Действительно ли такие популярные ингредиенты для ухода за кожей, как ниацинамид и ретинол, эффективны?

Автор: Виджай Кумар Малесу  
Рецензент: Бенедетта Куффари, магистр наук

Узнайте, что лежит в основе самых популярных на сегодняшний день средств по уходу за кожей, от ниацинамида до ретиноидов, и выясните, что действительно работает, что остаётся недоказанным и как научно обоснованный выбор средств формирует будущее здоровья кожи.

Введение

Космецевтические ингредиенты в настоящее время являются основой одного из самых быстрорастущих рынков в дерматологии, поскольку потребители и врачи ищут средства для местного применения, которые обещают сделать кожу более упругой и чистой. Этот стремительный рост, во многом обусловленный трендами в социальных сетях и доступностью безрецептурных средств, опережает строгие научные исследования, и многие активные ингредиенты попадают в аптечки до того, как испытания подтвердят их пользу или риски.

В этой статье рассматриваются данные о ниацинамиде (НАМ), ретиноле, витамине С, гиалуроновой кислоте, пептидах и солнцезащитных средствах, а также их преимущества, безопасность и пробелы в исследованиях.

Ниацинамид (витамин B3)

Ниацинамид (NAM), водорастворимый амид витамина B3, служит предшественником для синтеза никотинамидадениндинуклеотида (НАД⁺). Ниацинамид как для перорального, так и для местного применения может повышать уровень НАД⁺ в клетках кожи, поддерживая клеточный энергетический метаболизм и восстановление ДНК.

При местном применении ниацинамид повышает концентрацию НАД⁺ в эпидермисе, что, в свою очередь, способствует восстановлению ДНК и укрепляет антиоксидантную защиту за счёт увеличения доступности НАДФН — кофактора для регенерации восстановленного глутатиона и других антиоксидантов.

Помимо того, что ниацинамид регулирует выработку липидов кератиноцитами, стимулируя синтез церамидов, холестерина и свободных жирных кислот для улучшения барьерной функции кожи, он также препятствует переносу меланосом из меланоцитов в кератиноциты, тем самым уменьшая гиперпигментацию.2

В реконструированном эпидермисе и в исследованиях на людях 2–5 % NAM стимулируют выработку церамидов, свободных жирных кислот (СЖК) и холестерина, а также повышают активность инволюкрина и филаггрина, которые уплотняют роговой слой и улучшают увлажнение. Исследование с разделением лица на две части показало, что увлажняющий крем с 5 % NAM уменьшает площадь гиперпигментации сильнее, чем крем с 2 % NAM, что подтверждает дозозависимое осветление за счёт замедления переноса меланосом.

Противовоспалительное действие NAM объясняется его способностью подавлять ядерный фактор «каппа-би» (NF-κB) и митоген-активируемую протеинкиназу (MAPK), что снижает экспрессию интерлейкина-6 (IL-6), IL-8 и простагландина E₂ (PGE₂). Было доказано, что 0,25-процентный гель с N-метилникотинамидом (N-MNA) уменьшает симптомы розацеа в течение четырёх недель, а NAM подавляет Cutibacterium acnes (C. acnes)-индуцированные цитокины, связанные с акне. Рандомизированные исследования также показали, что после двенадцати недель использования 5-процентного NAM кожа становится более гладкой, на ней появляется меньше морщин и она становится более эластичной.2

NAM хорошо переносится при использовании в концентрации 5 % в несмываемых средствах, а о побочных системных эффектах сообщалось только при приеме высоких пероральных доз. Благоприятный профиль безопасности NAM оправдывает регулярное включение 2–5 % его концентрации в состав увлажняющих средств, солнцезащитных кремов и сывороток для поддержания барьера кожи, осветления пигментных пятен, противовоспалительного ухода и повышения долгосрочной устойчивости кожи.

Ретинол и ретиноиды

Ретиноиды относятся к семейству витамина А и включают в себя ретинол и ретинальдегид, а также синтетические аналоги, такие как третиноин (полностью транс-ретиноевая кислота), адапален, тазаротен и изотретиноин.

Ретиноиды имеют общую конъюгированную основу, но различаются по сродству к рецепторам. Например, третиноин активирует все подтипы рецепторов ретиноевой кислоты (RAR), в то время как адапален воздействует на RAR-β/γ, вызывая меньше раздражающих реакций.

После связывания с клеточными носителями ретиноиды взаимодействуют с гетеродимерами RAR/рецептор ретиноевой кислоты, которые прикрепляются к элементам, реагирующим на ретиноевую кислоту. Это приводит к модуляции генов, контролирующих пролиферацию и дифференцировку кератиноцитов, а также ремоделирование коллагена, что способствует обновлению клеток, формированию компактного рогового слоя, утолщению эпидермиса и обновлению дермального матрикса.3

Плацебо-контролируемые исследования подтверждают, что местное применение третиноина в концентрации 0,05–0,1 % значительно разглаживает морщины, осветляет пятнистую пигментацию и увеличивает выработку коллагена в течение 3–12 месяцев у людей с разным фототипом, при этом эффект сохраняется более года. Гель с адапаленом уменьшает актинический кератоз и осветляет лентиго, сохраняя при этом отличную переносимость.

Ретинол вызывает сопоставимое утолщение эпидермиса и синтез коллагена при минимальной эритеме. Изотретиноин уменьшает фотоповреждения и поэтому часто используется для лечения акне.3

К некоторым ограничениям, связанным с применением ретиноидов, относятся раздражение, жжение и ранняя фоточувствительность, которые возникают из-за индукции интерлейкина-8 и моноцитарного хемотаксического белка-1. Чтобы преодолеть эти ограничения, были разработаны составы на основе твёрдых липидов и полимерных наночастиц, которые защищают ретинол и третиноин от фотодеградации, локализуют накопление препарата в эпидермисе и снижают раздражение в исследованиях на животных и добровольцах. Дальнейшее развитие рецептор-селективных аналогов и наноносителей будет способствовать совершенствованию щадящих методов лечения ретиноидами при старении кожи, акне и пигментных нарушениях.3

Другие популярные ингредиенты

Витамин С для наружного применения, также известный как аскорбиновая кислота, является мощным антиоксидантом, который нейтрализует активные формы кислорода (АФК), образующиеся под воздействием ультрафиолета (УФ), и одновременно стимулирует выработку матричной рибонуклеиновой кислоты (РНК) проколлагена. Рандомизированные контролируемые исследования подтвердили, что ежедневное применение 10-процентной сыворотки с витамином С уменьшает количество морщин и улучшает состояние кожного коллагена через 12 недель, особенно в сочетании с солнцезащитными фильтрами широкого спектра действия.4

Гиалуроновая кислота — это высокомолекулярный гликозаминогликан, который связывает воду в количестве, в 1000 раз превышающем его собственный вес. Пероральное или инъекционное введение гиалуроновой кислоты повышает увлажнённость рогового слоя, восстанавливает белки плотных контактов и уменьшает выраженность атрофии кожи, не вызывая значительного раздражения, согласно результатам восьминедельных исследований.4

Альфа-гидроксикислоты (AHA), такие как гликолевая и молочная кислоты, а также жирорастворимая бета-гидроксикислота (BHA) салициловая кислота растворяют корнеодесмосомы, ускоряя отшелушивание. Концентрация 2–10 % выравнивает гиперкератотические пробки, осветляет пигментные пятна и стимулирует обновление дермального матрикса. Все это идеально подходит для борьбы с акне и фотостарением кожи.5

Короткие биоактивные пептиды, обычно состоящие из шести или менее аминокислот, имитируют последовательности факторов роста, подают сигнал фибробластам о необходимости выработки коллагена I и III типов, а также оказывают противомикробное или противовоспалительное действие, ускоряя заживление ран в ходе доклинических и ранних клинических исследований. Солнцезащитные средства, содержащие неорганический оксид цинка или органические фильтры, противодействуют УФ-А и УФ-В излучению, тем самым предотвращая мутации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), диспигментацию и появление 24 % новых морщин на лице в продольных когортах, а также снижая частоту возникновения меланомы. 6,7

Синергетические комбинации и особенности состава

Ретиноиды остаются стабильными при pH от 5 до 6, при этом кислотные основания вызывают их разрушение, а щелочные среды препятствуют их усвоению. Поскольку реакция пациентов на ретиноиды зависит от дозы, а раздражение усиливается с увеличением концентрации, врачи обычно начинают с 0,025 % третиноина или 0,25 % ретинола, а затем постепенно добавляют увлажняющие средства, которые выравнивают pH и укрепляют кожный барьер.

Поддержание уровня pH в диапазоне от 5 до 6 также сохраняет целостность НАМ, который гидролизуется за пределами этого диапазона. Инкапсулирующие средства, в том числе многослойные липосомы и наноструктурированные липидные носители, создают резервуары, которые защищают ретиноиды от воздействия света и обеспечивают их медленное высвобождение, тем самым уменьшая эритему и сухость. 9,10

Синергетическое сочетание усиливает положительный эффект, поскольку NAM поддерживает синтез церамидов и уменьшает воспаление. В сочетании с ретинола пальмитатом NAM обеспечивает более значительное уменьшение глубоких морщин, чем рецептурный третиноин, при сопоставимых периодах исследования и лучшей переносимости.

Пептиды, флавоноиды рожкового дерева и антиоксиданты, такие как полифенолы Terminalia chebula, дополняют действие ретинола, стимулируя выработку коллагена и нейтрализуя радикалы, что позволяет врачам снижать дозы ретиноидов без ущерба для эффективности. Производители также смешивают более мягкие эфиры, такие как ретинолацетат или ретинилпальмитат, с небольшим количеством ретинола, чтобы добиться результатов, аналогичных 0,02%-ному третиноину, при этом сводя к минимуму риск возникновения дерматита.

Средства с высоким содержанием глицерина или церамидов, нанесение на ночь и ежедневное использование солнцезащитных средств широкого спектра действия — вот схема, которая обеспечивает максимальную эффективность, снимает раздражение и со временем повышает приверженность пациентов лечению.9,10

Пробелы в доказательствах и направления будущих исследований

Большинство косметических продуктов тестируются в небольших открытых исследованиях, а плацебо-контролируемых рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) проводится мало, особенно в отношении эфиров ретинола, ретинальдегида и новых наноносителей. Таким образом, решающее значение имеют многоцентровые РКИ, позволяющие выявить клинически значимые различия в глубине морщин, диспигментации и целостности кожного барьера.

Порог раздражения, реакция пигментации и оптимальная дозировка зависят от возраста, фототипа и исходного состояния кожного барьера. В результате современные рекомендации «начинать с малых доз и постепенно увеличивать их» являются скорее эмпирическими, чем научно обоснованными.

Для определения того, кому лечение принесет наибольшую пользу, необходимы стратифицированные исследования, в которых заранее определяются группы пациентов по типу кожи, генетическим полиморфизмам, таким как варианты рецепторов ретиноевой кислоты, или профилям микробиома. Такие исследования также могут помочь определить, какие пациенты подвержены большему риску развития дерматита или поствоспалительной гиперпигментации.10

Данные о долгосрочной безопасности также ограничены, поскольку только третиноин прошел двухлетнее контролируемое исследование, подтвердившее его эффективность без серьезных побочных эффектов. Для других ретиноидов и новых нанопрепаратов отсутствуют данные о хроническом воздействии, в том числе о том, могут ли эти препараты вызывать кумулятивное раздражение, нарушение барьерной функции или системной абсорбции. Прежде чем эти инновации можно будет уверенно рекомендовать для пожизненной профилактики фотостарения, необходимо срочно создать расширенные реестры безопасности и системы фармаконадзора в реальных условиях, а также провести in vitro и in silico токсикокинетическое моделирование.

Выводы

Современные дерматологические исследования предлагают точную и разнообразную информацию о нестероидных противовоспалительных препаратах, ретиноидах, витамине С, гиалуроновой кислоте, гидроксикислотах, пептидах и солнцезащитных средствах широкого спектра действия. Однако эффективность и переносимость по-прежнему зависят от состава, концентрации и индивидуальных особенностей организма.

В конечном счёте научно обоснованный и целенаправленный подход позволяет добиться максимального терапевтического эффекта, свести к минимуму побочные реакции и повысить доверие пациентов к современным космецевтическим средствам для разных возрастных групп и социальных слоёв.

Ссылки

1. Краус, К., Преториус, Дж. и Петцер, А. (2024). Обзор популярных космецевтических средств в дерматологии. Здоровье и болезни кожи, 4(2), ski2-340. DOI: 10.1002/ski2.340, https://academic.oup.com/skinhd/article/4/2/ski2.340/7736686
2. Бу, Ю. К. (2021). Механистические основы и клинические доказательства применения никотинамида (ниацинамида) для борьбы со старением кожи и пигментацией. Антиоксиданты, 10(8), 1315. DOI: 10.3390/antiox10081315, https://www.mdpi.com/2076-3921/10/8/1315
3. Мукерджи С., Дейт А., Патравале В., Кортинг Х. К., Рёдер А. и Вайндель Г. (2006). Ретиноиды в лечении возрастных изменений кожи: обзор клинической эффективности и безопасности. Клинические методы борьбы со старением, 1(4), 327–348. DOI: 10.2147/ciia.2006.1.4.327, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18046911/
4. Бу, Ю. К. (2022). Аскорбиновая кислота (витамин С) как космецевтическое средство для увеличения выработки коллагена в дерме в целях борьбы со старением кожи: новые комбинированные методы лечения. Антиоксиданты, 11(9), 1663. DOI: 10.3390/antiox11091663, https://www.mdpi.com/2076-3921/11/9/1663
5. Могимипур, Э. (2012). Гидроксикислоты — наиболее распространённые средства против старения. Журнал натуральных фармацевтических продуктов Джундишапура, 7(1), 9. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3941867/
6. Мд Фадила, Н.И., Шахабудин, Н.А., Мохд Разиф, Р.А., Саньял, А., Гош, А., Бахарин, К.И., Ахмад, Х., Маароф, М., Мотта, А. и Фаузи, М.Б., 2024. Открытие биоактивных пептидов как терапевтических средств для заживления кожных ран. Журнал «Тканевая инженерия», 15, 20417314241280359. DOI: 10.1177/20417314241280359, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20417314241280359
7. Габрос С., Нессел Т. А. и Зито П. М. (2023). Солнцезащитные средства и фотозащита. В StatPearls [Интернет]. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537164/
8. Милошеска Д. и Рошкар Р. (2022). Применение ретиноидов в антивозрастных средствах для местного применения: подробный обзор клинических данных по традиционным и наноформулатам. Достижения в терапии, 39(12), 5351-5375. DOI: 10.1007/s12325-022-02319-7, https://link.springer.com/article/10.1007/s12325-022-02319-7
9. Хэндлер М., Адамс-Вудфорд А., Эйрс П., Джанкала Г. и Диас И. (2022). Клиническое исследование по улучшению состояния кожи лица при старении с использованием новой комбинации ретинола, ниацинамида и Terminalia Chebula. Журнал о лекарственных препаратах в дерматологии: JDD, 21(7), 784-788. DOI: 10.36849/JDD.6621, https://jddonline.com/articles/case-study-on-improvement-of-facial-aging-using-a-novel-combination-of-retinol-niacinamide-and-terminalia-chebula-S1545961622P0784X/
10. Милошеска Д. и Рошкар Р. (2022). Применение ретиноидов в антивозрастных средствах для местного применения: подробный обзор клинических данных по традиционным и наноформулатам. Достижения в терапии, 39(12), 5351-5375. DOI: 10.1007/s12325-022-02319-7, https://link.springer.com/article/10.1007/s12325-022-02319-7